Reisemobiltreff

So siehts im Kühli-E-Kasten aus:



Mal wieder Glück gehabt. Das Relais ist auf der Platine verlötet aber mit 25A abgesichert. Die Sicherung zeigt stolz ihre Urlaubsbräune .

Als Klemmung sind einfache Flachstecker eingelötet. Das Thema Übergangswiderstände wird hier mal wieder sehr anschaulich ... sowas kann auch brennen! Die Gasleitung ist ja ganz in der Nähe.

Vor dem Zusammenbau die eingelötetet Stecker etwas zusammenkneifen, damit die neue Sicherung stramm klemmt.
Nun werde ich das Ganze mal zusammentüdeln und schauen, obs wieder läuft.


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Aktualisierung:
Immerhin Teilerfolg! Der Kühlschrank läuft wieder auf 12V.
Das Koppelrelais signalisiert weiter Alarm im Display. Jetzt muss ich mich mal zu Sinn und Funktion von dem Teil einlesen und dann geht die Suche weiter.

Da hast Du mich ja grad noch rechtzeitig zurückgepfiffen, bevor ich das halbe Mobil zerlege!
Habe mein "gutes" Multimeter aus dem Keller geholt, wo man die Range ordentlich einstellen kann: schon sind es ca.0,6 Ohm.
Am 12V-Stecker liegt bei Motorstart echtes D+ an. Das wird wohl im EBL erzeugt, weil das Fahrzeug ursprünglich D+ ag liefert. Nun bin ich mir ziemlich sicher, das mein gesuchtes Kühlschrankrelais direkt im E-Kasten vom Kühli zu finden ist, wie Frank es schon vermutet hatte.

likedeeler hat geschrieben: ↑Mo 6. Mai 2024, 22:58

Hallo Frank,
Danke, das werde ich morgen vormittag gleich mal prüfen.

Moin Frank,
Dein Verdacht scheint sich zu bestätigen! Während die 220V-Spirale bei ca. 1,8k liegt hat die 12V-Spirale Kurzschluss.
Jetzt werde ich mal schauen, wie man den Tretford-Tower da herausoperiert bekommt.
Nochmals vielen Dank!

Hallo Peter,
die Batteriekopplung (so nennt es Nordelettronica im Handbuch) verbindet, sofern ich richtig informiert bin, im Boosterbetrieb Fahrzeug- und Aufbaubatterie. Zumindest leuchtet im Display die entsprechende rote Warnlampe.
Ja, der Kühli bekommt bei laufenden Motor keine 12V mehr. Auffällig ist, das beide Systeme zeitgleich während der Fahrt ausgefallen sind.

Hallo Frank,
Danke, das werde ich morgen vormittag gleich mal prüfen.

Hallo Frank,
es ist ein Absorber, Thetford TypC.
Mit Landstrom läuft er problemlos.

Hallo Peter
die Sicherungen habe ich mit einem Multimeter durchgemessen.

Meine Formulierung "sichtbare Sicherungen" ist vielleicht etwas mißverständlich. Ich meinte damit alle Sicherungen, die ich direkt sehen kann. Tatsächlich gibt es eventuell relevante Sicherungen innerhalb der Geräte oder gar im Doppelboden ... man glaubt gar nicht, was dort an Kabeln und Verteilern ziemlich wüst platziert ist .

Liebe Elektrikexperten, ich habe ein Problem mit unserem Adria auf Jumper-Basis und bitte um eure Hilfe. Verbaut ist ab Werk die Ausstattungs-Kombi von Nordelettronica: EBL 350, Converter NE325, Displaypaneel NE 266.

Problem:
Auf unsere letzen Reise fiel plötzlich während der Fahrt die 12V-Versorgung des Kühlschranks sowie die Batteriekopplung aus.

Bislang geprüft:
Das D+ (beim Fahrzeug als active-ground ausgeführt) kommt beim EBL an und ist funktionsfähig. Trittstufe und Sat-Schüssel fahren beim Motorstart ein. Kühlschrankrelais und Koppelrelais reagieren nicht: im Display kommt die rote Warnlampe für die Bat-Kopplung, der Kühlschrank blinkt und geht nicht in den 12V-Betrieb. Alle Sicherungen am EBL sind heil. Am EBL-Stecker JP18 gibt es einen freien Anschluss für "echtes" D+. Diesen habe ich probeweise aktiviert, es ergaben sich keine Änderungen in der Funktion. Ich nehme daher an, daß der EBL in Ordnung ist. Alle anderen sichtbaren Sicherungen im Aufbau habe ich ebenfalls geprüft. Hinweise: in der B-Säule sind keine Sicherungen verbaut und es wurden keine Änderungen vorgenommen oder an den Dip-Schaltern gefummelt. Ich gehe nun davon aus, daß die Leistungskreise beider Relais über Sicherungen des Basisfahrzeuges versorgt werden.

Meine Fragen:
- An welcher Sicherung könnten ggf. diese Kreis abgegriffen worden sein? Es würde mir auch helfen,wenn ich die Kabelfarbe am Übergabestecker in der B-Säule kennen würde.
- Wo finde ich die Relais für den Kühlschrank und die Batteriekopplung?

Nach Deiner Schilderung könnte es sein, dass die Kontermutter (die sind meist aus Plastik) in der Winterpause gebrochen ist. Grund könnte gefrorenes Wasser sein.
Bevor man alles wieder zusammenbaut, würde ich nach der Ursache suchen und diese beheben. Wasser an der Stelle könnte z.B. eine defekte Kartusche sein. Das war mal bei unserer Reicharmatur der Fall.

So eine APE hat was ... mehr geht immer.
https://www.youtube.com/watch?v=XhDGaaqWD4o

Ist halt nix für Beckenrandschwimmer.

Auf einer runden Platte mit ca. 8cm Durchmesser und einer 3M Klebeschicht an der Unterseite. Die Platte habe ich auf dem Klappbrett befestigt. Das hält nun schon seit gut 3 Jahren. Nur der Saugnapf verliert hin und wieder seine "Bindung" zur Platte. Aber mit den Füssen bildet er ein Dreibein und bleibt recht stabil stehen. Beim nächsten Halt kann man es dann wieder fixen. An der Frontscheibe befestigt würde das Gestell unkontrolliert runterfallen.
Gekauft habe ich beide Teile bei eBay.

Moin,
wir haben uns ein 7" Tablet als Reisecomputer zugelegt. Auf diesem haben wir u.a. eine Navi-Software installiert und das Gerät, aus den von Dir genannten Gründen, in einem verstellbaren Halter platziert. Der Halter ist groß genug und könnte auch ein 10" Tablet aufnehmen. Er sitzt auf dem Armaturenbrett und wird von einem Saugnapf mit aufgeklebter Grundplatte gehalten. Unten habe ich aus Schaumstoff ein paar Füsse geschnitten und angeklebt, so dass der Halter fester steht und nicht wackelt.

Ich tippe wie Hans auf das Thema Übergangswiderstand, in diesem Fall am Sicherungshalter. Wenn die Klemmung der Si nicht einwandfrei ist, kann es schnell warm werden: Es gilt die Formel P=I²xR wobei P die Verlustleistung und R der Übergangswiderstand am Si-Halter sein soll. Bei 30A und (angenommen) 50 milliOhm ergeben sich z.B. 45W. Das reicht alle Mal, um das Plastik zu schmelzen.
Anbei ein Foto vom Si-Halter bei meinem Motorrad. Hier hatte der Hersteller simple SI-Boxen verwendet, die m.E. im Fahrzeugbau nichts zu suchen haben, sofern größere Ströme abgesichert werden müssen.

Moin,
das genannte Radio hat m.W. bereits einen DAB Tuner integriert. Da braucht es einen zusätzlichen Antennenanschluss wie z.B. https://www.wintotal.de/ratgeber/hifi-a ... nsplitter/
Manche neueren Mobile haben diesen Anschluss bereits vorinstalliert.

Meine persönliche Erfahrung mit DAB: stationär klasse, mobil nervig; Weil es gefühlt eine Ewigkeit dauert, bis das System einen "besseren" Sender findet. Da habe ich lieber das Rauschen eines FM-Senders, wenn das Signal schwächer wird. Meist kann man gut 200-300km fahren, bevor dies passiert. Bei DAB-Empfang ist das Senderupgrade jedoch deutlich häufiger erforderlich.

Moin, ich habe noch mal meinen Beitrag zu diesem Thema rausgefummelt (lief damals in der Rubrik Selbstgemacht):

Wir haben in unserem Adria ebenfalls einen E-Ofen nachgerüstet. Für den Einbauplatz haben wir eine Schublade in der Küche demontiert. An dieser Stelle setzt Adria auch den originalen Gas-Backofen ein.
Weil die E-Öfen recht heiß werden können und eigentlich für einen Einbau nicht geeignet sein sollen, habe ich im Netz gegockelt und die Fa. Rommelsbacher entdeckt. Diese hat 2 isolierte Öfen im Sortiment, hier werden die Oberflächen nur handwarm. Auf der Rückseite ist allerdings etwas mehr Thermik, aber unser Einbauplatz ist wg. der o.g Gasofen-Option entsprechend gut belüftet.
Einer der beiden Öfen passte von den Maßen recht gut. Die Spalten rechts und links habe ich mit Aluschienen geschlossen. Oben und unten habe ich die Spalten wegen der Luftzirkulation offen gelassen. Aus Aluprofil habe ich zwei Schienen gebastelt, in denen der Ofen so fixiert steht, dass er nicht rutschen kann aber ohne viel Aufwand wieder entfernt werden kann. Ausserdem kann die obere Schublade als Bestecklade montiert bleiben (beim originalen Ofen entfällt diese Lade). Der Ofen hat Ober/Unterhitze, Umluft, Backraum mit 22l und eine Innenbeleuchtung für die "Vorfreude"

Sid Omsa hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2023, 11:04

Dann entschuldige ich mich, auch wenn weder ich, noch meine (deutsche) Frau den Sinn Deines Textes verstehen.

Ich denke, Du hast da eine Kröte geschluckt, die gar nicht auf Deinem Teller lag. Dein Deutsch und Deine Rechtschreibung sind offenbar sehr gut.
Es geht hier vielmehr um den "Spaszmacher" und andere Witzbolde, die aus irgendeiner Laune heraus die Worte verbiegen. Viele Ausländer haben es dann schwer, das Gedöhns (norddeutscher Ausduck ) zu lesen.

Moin,
für mich sieht das nicht nach 80/110 aus, sondern eher nach 20/110. Dann wäre Dein Dach vermutlich eine Brettbinderkonstruktion. Da würde ich ohne Rücksprache mit einem Fachmann nichts dranhängen! Das Gewicht von 220kg wäre wohl tragbar, aber nicht die schon erwähnte Windlast.
Warum die Module nicht direkt aufs Dach? Die Ausrichtung Deines Daches scheint doch zu stimmen.

Beni hat geschrieben: ↑Mo 13. Nov 2023, 17:23

Ich lege denen, die selbst planen oder die Infos von Solarverkäufern prüfen wollen dringend den Post 458 von Luppo ans Herz.

Er verweist dort auch auf dies:

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/de/

Einfach sich mal zwei drei Minuten Zeit nehmen, dann gibt es Fakten anstelle von Meinungen.

Prima Tool, Danke!
Hab`s gleich mal angewendet: wenn ich so umrüste wie mein DHH-Nachbar mit 6,4 KW auf Dach und Carport erntet man p.a. etwa 4700 kWh. Allerdings ist dabei noch nicht die unter Dorfschutz stehende 15m-Steineiche berücksichtigt, die komplett die Ostseite verschattet.
Vor 2 Jahren habe ich mein Dach energetisch saniert und spare so etwa 4000 kWh Primärenergie p.a. ein. Da ich solche Arbeiten aus handwerklichen Gründen selbst mache, kostete das nur 16tsd Euronen.
Fazit: aus ökonomischer Sicht alles richtig gemacht!
Eventuell bastel ich auf der Westseite 1-2 "Balkonkraftwerke" auf die Gaube, mehr PLatz ist da leider nicht. Das würde aber vermutlich dafür reichen, was das Haus so im Ruhezustand vernascht (Kühl- und Gefrierschrank, Zikulationpumpe, Standby-Geräte ect.).

Moin Frou Monk,
ihr habt eine Anhängerkupplung am Mobil? Als Beispiel die gleiche Problemstellung an einem Hymer (der alte Träger behinderte das öffnen von Heckfenster und Stauklappe):
Der Thule-Träger ist absenkbar, stabil genug für e-Bikes und könnte euer Problem lösen.

1. 165 PS-Motor, entspannt im Teilastbereich unterwegs und wenn nötig ausreichend Dampf.
2. Längsschläferbetten, kein Gekrabbel mehr.
3. Ebener Fussboden, nahezu Stolperfallenfrei und harmonische Sitzhöhe in der Dinette.

underdogvan hat geschrieben: ↑Di 3. Okt 2023, 10:03

Kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen:D wenn man allerdings darin lebt hat man mit der zeit andere "Ansprüche".

Ich kann Deine Gedanken zu 100% nachvollziehen! Du machst das genau richtig: den Alltag beim Reisen prozessorientiert denken und festlegen, was einem besonders wichtig und weniger wichtig ist. Dann ergibt sich der beste Kompromiß. Deine Beschreibung zum Leben im KaWa deckt sich mit meinen "stillen" Beobachtungen auf SP/CP. Ich kann aber zu den beiden, von Dir favorisierten Grundrissen, etwas beitragen:

Meine Eltern fuhren in den 90ern einen Fendt Alkoven mit Heckküche und Querbank. Sie waren bereits im Rentenalter und haben den Alkoven final nur als Stauraum genutzt, weil dieser im Alter schwer zu entern ist. Dazu kommt die Krabbelei. Mein Vater hatte die Querbank geliebt. Sie erzählten oft, die Reisen mit dem Fendt war die schönste Zeit ihres Lebens.
Wir durften uns damals das Mobil öfter ausleihen. Für unsere 3 kleinen Kinder war die Alkoven-Höhle das Highlight. Quasi eine frühkindliche Initialzündung. Heute sind alle 3 mit WoMo oder WoWa unterwegs.

Unserer Ältester fährt den Hymer (siehe oben) mit Rundsitzgruppe. Da die kleine Familie inzwischen zu Dritt ist, passt es mit den Betten nicht. Das Hubbett ist zwar leichter zu bekrabbeln als ein Alkoven, nutzt in diesem Fall aber wenig: abendliches Bettenbasteln ist angesagt.
Er hatte das Mobil von unserem Jüngsten und seinem Mädel übernommen, die nur zu Zweit mit Hund unterwegs waren. Die Zwei trauern heute noch ihrem Hymer und der tollen Sitzgruppe im Heck nach, obwohl sie heute mit einem 8,5m Sprite-WoWa mit allem Pipp und Papp unterwegs sind.