Reisemobiltreff

Straßennamen werden nur von den syntetischen TTS Pro Stimmen angesagt, nicht von den im vorraus aufgenommen natürlichen Stimmen.
Du mußt also auch eine weibliche TTS Stimme auswählen.

walter7149 hat geschrieben: ↑Do 18. Apr 2024, 17:23

Bringst du hier nicht etwas durcheinander ?

Der zweite Satz erklärt doch die Aussage. Es geht darum, sich das Ausschalten des Lastausgangs beim Fahren zu sparen.

Die Diode macht nur Sinn bei einer herkömlichen Lichtmaschine in Verbindung mit einem Booster. Dadurch spart man sich das Deaktivieren dieser Verbindung, wenn der Motor läuft.
Bei "intelligenten" Lichtmaschinen sollte man die Verbindung bei Motorlauf immer trennen.

Bei Verwendung eines Boosters ist die Aufbaubatteriespannung in der Regel höher als die Starterbatteriespannung. Verbinde ich jetzt den Lastausgang direkt mit der Starterbatterie habe ich den gleichen Efekt wie bei einem nicht deaktivierten Trennrelais. Es fließt Strom von der Aufbaubatterie zurück in die Starterbatterie. In diesem Fall aber ungewollt.
Durch den Spannungsabfall über der Diode, wird das vermieden. Darum sollte man zur Sicherheit auch eine Siliziumdiode dafür verwenden. Je nach dem wie hoch der Spannungsunterschied zwischen beiden Batterien ist, reicht vieleicht auch eine Schottkydiode.

Cybersoft hat geschrieben: ↑Mi 17. Apr 2024, 18:01

Warum sollte ein Lastausgang, der nicht ausdrücklich als Ladeausgang definiert ist, das intus haben?

Der Lastausgang hat eine Stromüberwachung die bei über 10A (70/15) den Ausgang abschaltet. Da dies elektronisch erfolgt, gehe ich davon aus, daß dadurch gleichzeitig auch der Rückstrom verhindert wird.
Der Einsatz der Diode hat eigendlich andere Gründe.

robbie-tobbie hat geschrieben: ↑Mo 15. Apr 2024, 23:34

Kann dann nur passieren, dass die Wand anfängt zu brennen. Weil die Leistung dann halt im Kabel verbraten wird.

Das sind in deinem Beispiel ca. 50W pro Meter. Das gibt eine schöne Wandheizung, aber brennen tut da so schnell nichts.
Mann sollte nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen.

Damit die Starterbatterie über den EBL auch mit Solar geladen wird, braucht man einen Laderegler mit zusätzlichem Starterbatterieausgang. Entweder original Schaudt oder Votronic.

Sellabah hat geschrieben: ↑Mo 15. Apr 2024, 09:48

Beim Fahren geht die Ladung auf 14,7V. dann schaltet das verbaute BMS der jeweiligen LifePo ab.

Den Punkt versteh ich auch nicht. Warum den Akku so stressen, daß das BMS regelmäßig in die Notabschaltung wegen Überspannung geht? Das ist eigendlich nicht der Sinn des BMS.
Laß die Ladeschlußspannungen einfach auf 14,4V, und alle befinden sich im Wohlfühlbereich.

Bei der Version mit Lastausgang und Diode muß man aber beachten, daß sie nur mit herkömmlichen Lichtmaschinen problemlos funktioniert.
Bei neuern Fahrzeugen muß man sie beim Fahren abschalten bzw. trennen.
Auf Grund des niedrigen Spannungsniveaus der Starterbatterie würde sonst ein Teil des Boosterladestroms über die Diode zurück in die Starterbatterie fließen.

Die Starterbatterie während der Fahrt mit einem Booster zuladen, ist technisch nicht möglich. Man keine Batterie aus sich selber laden. Da bräuchtest du schon eine zweite Lichtmaschine.

Während der Fahrt bleibt dir also nur der unerlaubte Eingriff in die Regelung durch ziehen der Sicherung.
Im Stand stehen dir dann aber die schon beschriebenen verschiedenen Möglichkeiten zum Nachladen der Starterbatterie zur Verfügung.

Acki hat geschrieben: ↑Sa 13. Apr 2024, 16:41

Eine LiFePO4 wird mit jedem BLG voll … aber dieser Quatsch vom "nicht voll werden“ wird ja immer wieder erzählt …

Das gleiche trift auch auf AGM zu. Auch die werden mit 14,4V voll.
Es dauert halt nur etwas länger, bis die Ladeschlußspannung erreicht wird. Vor allen Dingen bei den LiFePO.

Hab mich mit Garmin lange nicht beschäftigt und bin etwas erstaunt.
Die Bedienungsanleitung für die neuen Geräte ist, was das Laden angeht, da auch ziemlich dürftig.

Das heißt jetzt also, für das Laden über die Magnethalterung brauche ich noch das alte Mini USB Ladekabel aus dem Lieferumfang, währen ich für das direkte Laden des Gerätes ein USB C Ladekabel aus dem Zubehör benötige.
Da USB C einen höheren Ladestrom übertragen kann, müßte jetzt eigendlich auch ein normales USB C Kabel reichen, vorausgesetzt die USB Buchse im Fahrzeug kann genug Strom liefern.

Herlichen Glückwunsch, bei dir scheinen die Gesetze der Elektronik noch reibungslos zu funktionieren. Das scheint ja bei vielen nicht mehr der Fall zu sein.

Wernher hat geschrieben: ↑Di 9. Apr 2024, 20:49

Über USB-Kabel direkt am Navi geht es, aber da kommt die Meldung, dass mit dem Kabel das Navi nicht ausreichend geladen wird.

Beim Standard Micro USB Stecker geht die Plusleitung über Pin5. Hierüber fließt nur soviel Strom ins Navi, daß eine "normale" USB Buchse als Stromquelle mit einem Standard USB Kabel nicht überlastet wird.
Zum Laden verwenden die Navihersteller den unbenutzten Pin4 als zusätzlichen Ladeeingang. Das funktioniert dann aber nur mit ihren eigenen Ladekabeln.

Hier mal das Ergebnis meiner Tests.
Man bekommt ja maximal einen Testdurchlauf pro Tag hin. Mache habe ich zur Sicherheit auch länger laufen lassen. Es hat also etwas gedauert, bis meine Lösung feststand.
Meine Idee war, die Batterie so vom Ladegerät zu trennen, daß keine Spannungsmessung mehr möglich ist.
Nachdem sich die Verwendung eines Batteriewächters als Trugschluß erwiesen hatte, verwende ich jetzt eine Idealdiode. Dies ist eine kleine elektronische Schaltung, die eine Diode ohne Spannungsabfall nachbildet. Wird auch als Solarrückstromdiode bezeichnet und gibts beim Chinaman ab ca. 7€. Hier ab ca. 18€.

Die Diode hat in der Regel schraubbare Anschlüsse und benötigt zusätzlich lediglich noch einen dünnen Minusanschluß, den man anlöten muß. Die Leiterplatte läßt sich leicht mit im Ladegerätgehäuse unterbringen.

In Stellung B liefert mein Ladegerät nach dem Einschalten bzw. Landstrom anlegen jetzt für mindestens 8 Stunden die Bulkspannung von ca. 14,3V. Das ist ausreichend für eine vernünftige Ballancierung.
Danach geht das Ladegerät dauerhaft auf ca. 13,7V Floatspannung, die auch beim Abschalten der Batterie bestehen bleiben. (Das Ladegerät würde dann als 18A Netzteil weiter arbeiten, bis man es abschaltet.)

Da 13,7V bei einer LiFePO immer noch mehr als 95% Ladezustand bedeuten, muß man jetzt nicht mehr das Ladegerät kurz vom Landstrom trennen, um mit einer vollen Batterie los zu fahren.

Hier ein Bild von meinem Versuchsaufbau.

Meine zehnjahres Revison mit dem Wechsel der Starterbatterie abgeschlossen. Über Winter die Gasanlage, die Wasserpumpe plus Druckgefäß, den Wechselrichter und alle Batterien gewechselt. In dem Zuge auch die Verkabelung neu angepaßt und einige Messungen durchgeführt.
Meine Teilnetzvorrangschaltung besteht aber immer noch aus einem mechanischen Umschalter. Reicht mir.

robbie-tobbie hat geschrieben: ↑Mi 10. Apr 2024, 22:51

Leitungsschutz-Schalter (für die Laien: Sicherungen) sind ja auch nur aus Spaß erfunden worden.

Seit wann begrenzen Sicherungen den Strom? Sie können ihn nur unterbrechen.

Der Ladestrom der Aufbaubatterien wurde schon immer über den Innenwiderstand der Verkabelung begrenzt. Das funktioniert schon seit Jahrzehnten sehr zuverlässig.
Erst mit dem Aufkommen der Booster, haben diese die Strombegrenzung übernommen.

Eine Bleibatterie die locker 600A liefern kann, kann auch mehr als 100A aufnehmen. Bei Zweien siehts dann noch anders aus. Und da würde auch kein BMS abschalten.
Daß die Ladekennlinie einer Bleibatterie viel steiler ist, spielt hierbei keine Rolle.

Wenn ich keine "intelligente" Lichtmaschine habe, brauch ich für LiFePO auch keinen Booster, schon gar nicht zur Strombegrenzung. Das regelt alles die Verkabelung, solange man diese nicht austauscht. Dafür haben die Ausbauer schon gesorgt, denn auch eine leere AGM könnte sonst locker 100A ziehen.
Je höher der Strom steigt, um so größer wird auch der Spannungsabfall über die Kabel und das begrenzt dann wieder den Strom. Einfachste und effektivste Regelung wo gibt. Herr Ohm sei Dank.
Genau so sind meine beiden 100Ah LiFePO angeschlossen. Ich weiß also wovon ich rede. Und anfangen zu glühen tun meine 10qmm Kabel dabei auch nicht.

WoMoFahrer hat geschrieben: ↑Fr 5. Apr 2024, 23:42

Und wo ist jetzt der Unterschied zu dem was ich geschrieben habe.

Man muß der Lichtmaschine nicht sagen, daß man mehr Strom haben möchte damit diese ihre Leistung hochfährt. Die Lichtmaschine ist Spannungsgeregelt und liefert, genau wie eine Batterie, soviel Strom wie sie liefern kann, egal was für Verbraucher da dran hängen.
Daß man bei "intelligenten" Lichtmaschinen nicht mehr ohne Booster auskommt, ist natürlich klar.

Durch die Gleichförmigkeit des Abschaltens eines Boosters, glaube ich eigendlich nicht mehr an äußere Einflüsse, sondern einfach an einen fehlerhaften Booster.
Besorg dir doch einfach mal noch einen dritten Booster und tausch die anderen wechselseitig aus. Dann siehst du welcher defekt ist.
Wenn du den Booster pfleglich behandels, kannst du ihn dann ja wieder zurückschicken.

WoMoFahrer hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2024, 22:52

Dazu kommt noch, das die Lichtmaschine nicht prüft, wie voll die Aufbaubatterien sind, sondern nur dann läd, wenn die Starterbatterie geladen werden muss. Wenn die Bleibatterie mehr als 80% geladen ist, wird die Ladekurve sehr flach und deshalb kommt auch genauso wenig bei den Aufbaubatterien an. Der Ladebooster simuliert also eine starke Entladung der Starterbatterie und diese starke Entladung versucht die Lima aus zu gleichen.

Das stimmt so nicht.
Die Lichtmaschine ist eine Spannungsquelle, genau wie eine Batterie. Den Strom der entnommen wird bestimmt jeder Verbraucher selber.
Bei Ohmschen Verbrauchern wie Glühbirnen und auch der Batterie bestimmt alleine ihr Innenwiderstand, zuzüglich des Innenwiderstands der Verkabelung, wieviel Strom fließ. Einfachstes Ohmsches Gesetz. U/R=I
Bei elektronischen Verbraucher wie den Boostern, wird der entnommene Strom elektronisch vom Booster geregelt.

Das einzige was die Lichtmaschine regelt, ist ihre Spannung nach unten wenn sie überlastet und/oder zu heiß wird. Dadurch sinkt bei den Ohmschen Verbraucher natürlich auch der entnommene Strom.

Bei den "intelligenten" Lichtmaschinen wird zusätzlich die Spannung der Lichtmaschine soweit abgesenkt, das die Starterbatterie bei ca.60% Ladezustand keinen Ladestrom mehr aufnimmt.
Allen anderen Verbrauchern, auch dem Booster, steht nach wie vor der volle Strom der Lichtmaschine zur Verfügung. Sie müssen halt nur mit der niedrigeren Spannung klar kommen.

Schaudt BA 7.1 geht nicht. Bei dir ist kein Trennrelais mehr verbaut, also kann der Booster auch nicht durch die DS300 zur Aufbaubatterie gehen. Deine Booster hängen immer direkt an der Aufbaubatterie.
Ich denke das müßte bei dir so aussehen.