Reisemobiltreff

Bei den neuen Fahrzeugen ist die Lichtmaschinenspannung im Schnitt ca. 2V niedriger. Das sind dann bis zu 40W die gegenüber 14,4V fehlen. Fast so schlecht wie früher mit mit zu dünnen Kabeln.
Die meisten Ausbauer schließen darum den Absorber an die Aufbaubatterie an
also hinter den Booster.
Spielt bei einem Kompressor dagegen keIne Rolle.

Südschwede hat geschrieben: Fr 13. Mär 2026, 20:17

Die meisten Ausbauer schließen darum den Absorber an die Aufbaubatterie an

So ist er doch immer angeschlossen.
Wenn D+ aktiv wird kommt der Strom dann von Lima/Starterakku.

Direkt von der Lichtmaschine aber nur, wenn kein Booster verbaut wurde.
Neue Fahrzeuge haben aber immer einen.

Südschwede hat geschrieben: Fr 13. Mär 2026, 20:27

Direkt von der Lichtmaschine aber nur, wenn kein Booster verbaut wurde.
Neue Fahrzeuge haben aber immer einen.

Ist das tatsächlich immer so? Hab einen 45A-Booster ab Werk verbaut. Bei mir läuft der Absorber-Kühlschrank immer auf AES, also sobald der Motor läuft, auf 12V. Wenn die Aufbaubatterie während der Fahrt geladen wird, laufen immer 45 A rein, plus minus 1, das schwankt ein bisschen. Und erstaunlicher Weise: selbst im Hochsommer hat der Kühli (Temperatur wird immer überwacht) nie über 4 Grad gehabt (unten, oberhalb des Gemüsefachs gemessen).

Ist jetzt mein fünftes Womo, bei den vorherigen hatte ich im Originalzustand des Kühlschranks (immer Absorber) oft das Problem, dass bei höheren Außentemperaturen (> 30 Grad) die Kühlleistung merklich zurück ging, was aber durch ein Nachrüsten von temperaturgesteuerten Lüftern beseitigt werden konnte. Nur beim Fahrbetrieb war es oft so, dass die Temperatur dann schon mal etwas hoch ging. Und da war es egal, ob ich dauerhaft Gas eingestellt hatte oder AES (nur das erste Womo hatte kein AES). War aber immer noch im akzeptablen Rahmen.

Mit dem aktuellen Womo kein Problem mehr während der Fahrt und im Stand, Temperatur bleibt konstant, und das ohne zusätzliche Lüfter. Woran das liegen mag? Keine Ahnung. Insgesamt waren die letzten drei Kühlschränke alle die "großen" von Thetford. Sehen baugleich aus, aber vielleicht hat sich an der Technik doch noch was getan? Die 12V-Verkabelung scheint mir auf jeden Fall größer ausgelegt als bei den vorigen Fahrzeugen, schätze hier mindestens 6qmm.

Was hast du für einen EBL?

Ein CP-Nachbar erzählte, er habe schon zigtausende Euros raus gehauen, um seiner Frau den Wunsch nach einem brummfreien Womo zu erfüllen. Bisher mehr oder weniger erfolglos. Irgendwas brummt halt immer am Auto, und sehr oft auch der Kühli.

Ich habe berichtet, dass mein Kompressor auch brummt, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie das Auto steht, leicht schräg nach vorne, hinten, rechts oder links........

Außerdem habe ich ihm empfohlen, eine Scheidung von seiner überkanditelten Frau in Erwägung zu ziehen.
Am nächsten Tag sind sie abgereist.

Ich habe nun seit 2 Jahren den T2160 laufen. Meine Frau ist besonders geräuschempfindlich. Sie hat sich noch nie wegen irgendwelcher Geräusche dieses Kühlschrankes beschwert. Ganz im Gegenteil zu unserer Kompressorbox in der Garage. Die muss ich oft nachts total zurückdrehen, da unsere Betten darüber sind.
Wenn ich wissen will, ob der Kompressor des Kühlschrankes läuft, muss ich runter ans Lüftungsgitter fassen, ob Luft raus kommt. Ich kann den Kompressor nur hören, wenn ich außen mein Ohr ans Lüftungsgitter, was mit einer Dämmmatte versehen ist, halte.
Gruß Hajo

Also bei mir steht im Thema nichts von Kompressorkühlschränken, da steht nur Absorber, und die brummen nicht.

Wir haben jetzt im WoWa einen großen Kompressor und 120AH LiFePO4, super, den Kühli hörst du fast nicht, viel besser als ein oller Absorber.
lg
olly

Meiner läuft nur wenn ich fahre, auf 12V.

auf-reisen hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 18:03

Meiner läuft nur wenn ich fahre, auf 12V.

Kann man umbauen. Einfach ein S+ oder D+ simulieren.

biauwe hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 18:12

Kann man umbauen. Einfach ein S+ oder D+ simulieren.

Hatte ich mir schon mal angeguckt, müsste ich machen lassen....

Sofern man Victron Komponenten, wie einen Meßshunt mit BMV 702/712 hat kann man das mit einer Ader bewerkstelligen, ohne Votronic AES Kram - und sogar frei nach Gusto einstellbar.

Wer iNteresse hat, einfach melden.

Gruß

Meine S+/D+-Steuerung ist jetzt 14 Jahre i.B. störunggsfrei!
Von der Solarenergie wird nicht mehr verschenkt, wenn die Akkus voll sind.

AES-Kühlschranksteuerung mit Überschußenergie der Sonne
1. Morgens kommt das Licht/Sonne
2. Die Akkus werden über die Solaranlage direkt geladen.
3. Wenn die Akkuspannung das erste Mal >13,7 V erreicht, schaltet der Kühli von Gas auf 12 V.
4. Fällt die Spannung das erste Mal unter <13,7 V , schaltet das Relais den Timer für ca. 20 min ein (kann man einstellen).
5. Bleibt die Spannung >13,7 V fließt der Strom auch dann weiter, wenn der Timer abgelaufen ist.
6. Fällt die Spannung unter 13,0 V, läuft nur noch der Timer ab, wenn er nicht schon aus ist, der Kühli stellt von 12 V auf Gas um.
7. Steigt dann die Spannung wieder über 13,7 V beginnt das Spiel von vorn.....

Ob der Kühli dann auf 12 Volt richtig funktioniert, hängt stark mit der 12 Volt-Zuleitung ab.
Bei manchen Womos ist die 12 er Leitung zu lang und/oder zu dünn, um ordentliche Leistung zu erzielen.
Da hilft nur kontrollieren und messen am Kühlschrankanschluss.

Bei der Steuerung über die vorgenannten Victron Komponenten, stellt man den Kühlschrank 12V, aber nicht über die Spannungswerte Ein - Aus, sondern über den SoC des Akkus, den der BMV ja durch den Meßshunt kennt. Was den Ladezustand bei LiFe angeht, ist dieser SoC ist halt deutlich aussagekräftiger, als die Spannung, also das wäre ein Vorteil.
Bei mir ist das meistens so, das der BMV den Kühlschrank ab 90% SoC ein und bei 80 - 75% SoC wieder auf Gas stellt. An guten Tagen gehen dann bis zu 2kWh+ durch mein System.
Erreicht der SoC die Einschaltschwelle mal nicht, dann ist das auch nicht weiter schlimm.

..es gibt bestimmt einige Wege, die nach "Rom" führen.

Gruß

Röhri hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 20:13

Ob der Kühli dann auf 12 Volt richtig funktioniert, hängt stark mit der 12 Volt-Zuleitung ab.

Das Problem hatte ich schon vor über 14 Jahren gelöst

Was er nicht kann ist, bei plus 36°C oder minus 36°C richtig kühlen.

Was er nicht kann ist, bei plus 36°C oder minus 36°C richtig kühlen.
[/quote]

Das hat aber auch nichts mit der Verkabelung zu tun, sondern liegt in der Sache des Absorbers

Röhri hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 20:13

Ob der Kühli dann auf 12 Volt richtig funktioniert, hängt stark mit der 12 Volt-Zuleitung ab.

Für die Fälle hilft ein step up Wandler.

Doraemon hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 20:42

Für die Fälle hilft ein step up Wandler.

Hatte ich mal angedacht, geht aber auch so.
Neu verkabelt und kühlt seit über 14 Jahren in allen 3 Betriebsarten.
Gas ist im Sommer, am Tag, nicht so gut. Erzeugt zuviel Abwärme.