Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt

[Röhri]

Oh ha, Ohmsche Gesetz ist nicht so euer Ding. (I=Strom, U=Spannung, P=Leistung)

Der Kühlschrank hat standartmäßig bei 12V eine Leistung von 205W. Das ergibt einen Widerstand von ca.0,7Ohm (R=U²/P) und einen Strom von ca. 17A. (I=P/U)
Der Widerstand bleibt immer gleich. Damit rechnen wir weiter, nicht mit der Leistung, die ändert sich.

Aus 13,8V geteilt durch 0,7Ohm ergeben sich ca.19,7A.
Das bedeutet,daß dein Kühlschrank jetzt mit einer Leistung von 13,8V x 19,7A = ca. 272W kühlt. (P=UxI)

Die Kühlschränke müssen auch noch mit einer Spannung von 14,4V klar kommen, was dann einer Leistung von 296W entspricht (P=U²/R) und einem Strom von 20,6A.

Ende der Physikstunde.

Bei der Leistung kommen die Kontakte der Platine ins schwitzen, und werden „weich“.

[Südschwede]

Aus diesem Grund würde ich in jedem Fall auf B2 anschliessen denn ich vermute das auch mit der 30A Sicherung das Gleiche passiert.

Was sollte das bringen? Die DS300 verkraftet die ca.20A Dauerstrom ohne Probleme. Ich hab da jedenfalls noch keine geschmolzene Sicherunge gesehen. Und die Kontakte einer fliegenden Sicherung, die du dann ja brauchst, sind die gleichen wie die in der DS300.
Das ist doch ganz was anderes als dein Booster mit ca.40A Dauerstrom und miesen Sicherungshaltern. Dazwischen liegen Welten.

[Südschwede]

Bei der Leistung kommen die Kontakte der Platine ins schwitzen, und werden „weich“.

Wie das? Das sind normale KFZ Steckverbinder die überall mit bis zu 40A Sicherungen verwendet werden.
Da wird bei 20A nicht's weich.

[Cybersoft]

Bei der Leistung kommen die Kontakte der Platine ins schwitzen, und werden „weich“.

Wie das? Das sind normale KFZ Steckverbinder die überall mit bis zu 40A Sicherungen verwendet werden.
Da wird bei 20A nicht's weich.

na ja ... schlechte Verbindung, hoher Übergangswiderstand und schon wirds warm, heiß, auch bei 20A.
(siehe Christians Bild)

Ende der Physikstunde.

[DerTobi1978]

Große Sch….!
Am zweiten Tag kühlte der Kühlschrank nicht mehr auf 12 V und die leuchten für Gas und Batteriebetrieb blinken im Wechsel.
Auf Gas umgestellt und er lief.

Heute Morgen die 20 A Sicherung am DS 300 kontrolliert:
Durchgeschmort
Komischer Weise ist der eigentliche Sicherungsfaden ganz geblieben….


IMG_8976.jpeg

IMG_8977.jpeg


Ich hoffe, dass der DS 300 keinen größeren Schaden genommen hat!!!!

Was ist zu tun?

Stärkere Sicherung oder das zusätzliche Kabel wieder abklemmen?

Das habe ich geschrieben und hat auch Gültigkeit!

[Cybersoft]

Große Sch….!
Am zweiten Tag kühlte der Kühlschrank nicht mehr auf 12 V und die leuchten für Gas und Batteriebetrieb blinken im Wechsel.
Auf Gas umgestellt und er lief.

Heute Morgen die 20 A Sicherung am DS 300 kontrolliert:
Durchgeschmort
Komischer Weise ist der eigentliche Sicherungsfaden ganz geblieben….


IMG_8976.jpeg

IMG_8977.jpeg


Ich hoffe, dass der DS 300 keinen größeren Schaden genommen hat!!!!

Was ist zu tun?

Stärkere Sicherung oder das zusätzliche Kabel wieder abklemmen?

Das habe ich geschrieben und hat auch Gültigkeit!

wie passt das zu

Wie passt das dann zu der durchgebrannten Sicherung?

Was denn nun?


edit: Für mich liest sich das alles ziemlich durcheinander, darum kann ich mich da nicht raushalten. Nicht dass Du Dir noch die Karre abfackelst. (schau mal auf das Bild von Christian vom Votronik, genau so entstehen Brände).

Mach besser mal gar nichts mit 12 Volt mehr, bis die neue Lösung, auch in meinen Augen richtige Lösung, mit neuer Leitung und Sicherung (keine billig Klappsicherugen) von B2 oder direkt von der Batterie umgesetzt ist.

[Doraemon]

Die DS300 verkraftet die ca.20A Dauerstrom ohne Probleme.

Aber anscheinend doch nicht oder warum schmilzt dann die Sicherung, ob 20A oder 30A ist egal, wenn die Kontaktfläche nicht aussreichend ist gibts Wärmeentwicklung.

[DerTobi1978]

Das habe ich geschrieben und hat auch Gültigkeit!

wie passt das zu

Wie passt das dann zu der durchgebrannten Sicherung?

Was denn nun?


edit: Für mich liest sich das alles ziemlich durcheinander, darum kann ich mich da nicht raushalten. Nicht dass Du Dir noch die Karre abfackelst. (schau mal auf das Bild von Christian vom Votronik, genau so entstehen Brände).

Mach besser mal gar nichts mit 12 Volt mehr, bis die neue Lösung, auch in meinen Augen richtige Lösung, mit neuer Leitung und Sicherung (keine billig Klappsicherugen) von B2 oder direkt von der Batterie umgesetzt ist.

Danke für deine berechtigte Fürsorge!

Werde ich definitiv beherzigen!

Zu1: Das „durchgebrannte“ war dann ein Formulierungsfehler! Fakt: der sicherungsfaden war intakt, das Gehäuse abgeschmolzen!

Zu2: im Urlaub bleibt die neue Leitung abgeklemmt und es läuft alles auf der ursprünglichen Installation.

Zu3: nach dem Urlaub wird die neue Leitung mit Sicherungsautomat an B2 angeschlossen.

Die Frage ist da nur: 20, 25 oder 30A Automat?

Und für die Zukunft werde ich sorgfältiger oder mit Hilfe vor Ort agieren!

Danke trotzdem an alle!

[Doraemon]

Aber anscheinend doch nicht oder warum schmilzt dann die Sicherung,

Um genauer zu sein das DS kann die 30A mit Sicherheit ab, aber die Sicherungshalter sind das Problem, ob jetzt bei meinem Votronic Booster oder hier beim DS.

Meine ganz persönlich Meinung,

[Doraemon]

Die Frage ist da nur: 20, 25 oder 30A Automat?

30A sollten passen

[Cybersoft]

Mal ganz abgesehen dass es zig Ausführungen des ds300 gibt. Die sind alle ein wenig unterschiedlich und teilweise genau für die Hersteller und deren Anforderungen gefertigt worden. Nicht umsonst tragen die noch zwei Buchstaben nach dem ds300.

Verwende keine Sicherungsautomaten.
z.B.
https://www.offgridtec.com/offgridtec-2 ... erung.html

Da mit dem Kabel von der Batterie (was ehmals auf B2 geht) drauf, dann den einen in Richtung Kühlschrank, 25A und den anderen zum ds300, da reichen dann 20A, kannst aber auch 25A nehmen.
Wenn Du da noch PV aufliegen hast, dann einen drei-vierfach Halter nehmen.

Dann hast Du eine "saubere" und sichere Lösung und kannst auch zurückbauen beim Verkauf.

[Südschwede]

Es sollte eigendlich bekannt sein, daß man eine Sicherung nie mit ihrem vollen Nennstrom dauerhaft belasten soll.
Das dann eine 20A Sicherung bei 20A Belastung heiß wird, ist normal und hat nichts mit den Kontakten zu tun. Schließlich soll sie bei dem Strom ja irgendwann durchbrennen und dazu muß sie vorher erst mal heiß werden.

[createch2]

Ich hab gestern meine 8505 Installation auch komplett geändert.
Von der Batterieseite habe ich ein neues 10mm2 Kabel verlegt, durch den Zwischenboden gezogen und in das Fach unter dem Kühlschrank geleitet.
Dort im Fach (bei uns ein Schuhfach) habe ich einen Victron Orion 30A installiert als einstellbaren Step Up Wandler und vom Wandler dann weiter 50cm Kabel bis zum Kühlschrank Anschluß.

Das Kabel habe ich mit 30A MIDI Sicherung abgesichert Batterieseitig.

Über Nacht lief der Kühlschrank jetzt erstmal auf 230V um die Zieltemperatur zu erreichen. Steht gerade auf 1.1° im Hauptfach.
Heute Morgen habe ich dann den Testlauf begonnen im Batteriebetrieb um zu sehen ob die Temperatur gehalten wird oder nach oben driftet.
Da ich nicht die ganze Zeit am Wohnmobil sein kann habe ich die Ausgangsspannung am Regler erstmal auf Konservative 13.8V gesetzt, anheben kann ich später immer noch wenn alles zuverlässig läuft.
Im Moment fehlt mir noch die Temperaturaufzeichnungsmöglichkeit, dann könnte ich auch das Verhalten des Kühlschranks bei den verschiedenen Spannungen testen. Die Sensoren kommen morgen.

Aktuelle Leistung am Smart-Shunt gemessen für den Kühlschrank incl. Wandler sind 255W (Grundlast schon abgezogen, Momentaufnahme, nicht gemittelt).

Gestern für einen kurzen Test hatte ich erst 14.4V eingestellt, da war die Leistungsaufnahme so um die 280-290W.

[Südschwede]

Alle Achtung, da hast du aber das ganz große Besteck ausgepackt.

[Frank888]

Dort im Fach (bei uns ein Schuhfach) habe ich einen Victron Orion 30A installiert

Die 10cm nach oben und unten Abstand und Montage auf nicht brennbaren Untergrund scheint nicht gegeben zu sein.

[createch2]

Dort im Fach (bei uns ein Schuhfach) habe ich einen Victron Orion 30A installiert

Die 10cm nach oben und unten Abstand und Montage auf nicht brennbaren Untergrund scheint nicht gegeben zu sein.

Korrekt. Steht auch nicht im Handbuch daß es so sein muss.

[Doraemon]

Dort im Fach (bei uns ein Schuhfach) habe ich einen Victron Orion 30A installiert als einstellbaren Step Up Wandler und vom Wandler dann weiter 50cm Kabel bis zum Kühlschrank Anschluß.

Generell ist die Boosterlösung Klasse, aber der 30A Booster wird sehr heiss und in diesen engen Schuhfach wirst du eventuell Probleme bekommen das er zu heiss wird, besser wäre es eventuell gewessen ihn direkt hinter den Lüftungsgittern am Absorber zu montieren, hier wäre eine gute Lüftung gegeben.

Wie schaltet du den Booster ein?

[createch2]

Generell ist die Boosterlösung Klasse, aber der 30A Booster wird sehr heiss und in diesen engen Schuhfach wirst du eventuell Probleme bekommen das er zu heiss wird, besser wäre es eventuell gewessen ihn direkt hinter den Lüftungsgittern am Absorber zu montieren, hier wäre eine gute Lüftung gegeben.

Das war der ursprüngliche Plan, dort ist er aber den Elementen ausgesetzt. Eventuell verlege ich ihn noch dahin. Im Moment wird er gerade mal Handwarm, er läuft ja auch nicht mit den 30A Nennstrom.
Ich beobachte das Thema auf jeden Fall weiter. Nach dem Umbau hab ich schon an allen kritischen punkten Temperatursensoren eingebaut um Kabeltemperaturen usw. zu tracken. Da mache ich hier auch noch einen hin.

Wie schaltet du den Booster ein?

Im Moment ist er dauerhaft an.
Ich kann ihn aber per App ein und ausschalten bzw. habe ich vorsorglich mal eine S+ Leitung mit an den Booster und an den Kühlschrank gelegt. Dann würde ich ihn per S+ aktivieren können an der kleinen Anschlußbrücke.

Nach den ersten drei Stunden kann ich schonmal sagen daß er besser kühlt als auf 230V. Er hat die Kühlfach Temperatur von 1.1° weiter abgesenkt auf 0.6°.
Brauche ich natürlich nicht, aber gut zu wissen daß Reserven da sind. Zusätzlich habe ich ja noch Doppellüfter und die Möglichkeit den Regler auf 14.4V anzuheben, brauche ich aber im Moment nicht.

Er läuft jetzt weiter auf Kühlschrank Stufe 3 um zu sehen wieviel Strom er zieht im realistischen Umfeld (bei uns 6-8°C Kühlschranktemperatur).

[Südschwede]

Man kann alle Victronbooster über die App vom Lademodus in den Stromversorgungsmodus mit fester (einstellbarer) Ausgangsspannung schalten. Nennt sich hier DC-DC-Konvertermodus. "Ferneinschaltung" bleibt erhalten. Einstellbar sind Mindesteingangsspannung und Ausgangsspannung.
Motorabschalterkennung gibt es natürlich nicht.

[createch2]

Genau so betreibe ich ihn.