Reisemobiltreff

Danke für den Tipp. Es gibt eine Pro-Version für zweifuffzich mehr, aber das Gerat sieht gleich aus. Sind wohl nur mehr Messstrippen dabei.

Gruss Manfred

Anfang der Woche 32 Euro für einen Tausch Alugas in Rhein-Main, neuer Rekord aus meiner Sicht.

Gruss Manfred

Ich hab auf die LED ein kurzes Stück Schrumpfschlauch gesetzt und eingeschrumpft. Dann sieht man sie noch, aber lampt nicht mehr alles zu.

Gruss Manfred

Gibt es einen vorgeschriebenen Ort für die Prüfplakette? Ich würde die innen ans Gasfach kleben, da kann man sie bei Kontrollen schön vorzeigen.

Gruss Manfred

Es gibt im Anglerzubehör für die Köder wasserlösliche "Plastik"beutelchen. Darin kann man sich Ammovit portionsweise abfüllen, wenn man die Handhabung schwierig findet oder Schüsselverfärbungsbedenken hat. Einen gehäuften Esslöffel rein, zuknoten, Vorrat.

Gruss Manfred

Für Geräte mit speziellen Ladegeräten, wie zB Rasierer, gibt es hübsche kleine Adapter von USB-C auf den spezifischen Anschluss. Vor allem für Flugreisen interessant, ggfs aber auch für 's Wohnmobil, weil das Ladegerät nicht rumgeschleppt werden muss.

Hinweis: die passende Ausgangsspannung, bei mir 15V, machen die Adapter wohl über einen Chip und Kommunikation mit dem Ladegerät. Funktioniert also nicht mit jedem, sowohl das Ladegerät als auch das Kabel muss QC oder sonstwie schnellladefähig sein. Im Zweifel ausprobieren.

Gruss Manfred

Ich mag CCA-Kabel: billig, leicht und kann man löten. Nehm ich vor allem für Lautsprecherkabel, da darf es auch einfach ein bisschen mehr Querschnitt sein. Die Haltbarkeit ist natürlich eher geringer, aber als Sicherheitsproblem würde ich das nicht sehen. Der Schmelzpunkt von Alu ist niedrig, und dann schmilzt das Kabel halt durch, wenn man unsauber baut. Vor allem die Anschlüsse sind kritisch, das Kabel selbst ist ok.

Gruss Manfred

Von der Kabeltrommel bin ich weg, weil die mehrere Steckdosen hat, die man nie braucht, die aber bei Regen schon mal den Platz-FI auslösen.

Gruss Manfred

Die Nachkommastellen, ausser der ersten, könnt ihr getrost ignorieren oder selber würfeln. Das ist schon aufgrund der Hysterese so, also dem Spannungsanstieg beim Laden bzw dem -abfall bei Belastung. Sinnvoll ist die Spannung nur im Bereich der Vollladung bei >14 V, und vielleicht noch bei Entladung bei <11 V. Da setzen sich dann auch meistens die Batteriecomputer zurück auf 0 oder 100%. Warum das beim TE passiert ist, lässt sich im Nachhinein nicht feststellen, aber ein Spannungspeak im Bordnetz ist eine mögliche Ursache. Zutreffend sind 100% jedenfalls immer nur dann, wenn gleichzeitig die Spannung >14 V beträgt.

Gruss Manfred

Der Ladewirkungsgrad ist rund 90%, d.h du bekommst auch im besten Fall nicht alles wieder heraus. Bei tiefer Temperatur steigt dann noch der Innenwiderstand der Zellen. Die verbratene Energie bleibt als Wärme im System.

Gruss Manfred

Für mich sind Interesse an Technik (mit Spass an Werkzeug, Eigenbau und Hintergründe der Funktion) und Freude an technischen Spielereien (mit bunten Lämpchen, Displays, vielen Zahlen) zwei verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Und ebenfalls für mich gehören Apps für Geräte, die schon früher keine Fernbedienung hatten (Kaffeemaschinen, Autobatterien) ganz klar in die zweite Kategorie.

Gruss Manfred

Was ist denn genau ungesetzliches empfohlen worden? Die neue Batterie zu klauen? Die alte in den Bach zu werfen? Oder die Batterie im Gaskasten unterzubringen?

Gruss Manfred

Bei voller Zelle, zB 3,56 vs 3,64 V, sind 80 mV völlig belanglos. Bei teilgeladenen Zellen, zB 3,30 vs 3,38 V, wird der Unterschied im SoC etwa 30-60% der Kapazität ausmachen, was der Balancer niemals hinzieht. Die wichtigste Kurve ist die des Spannungsverlaufs über den Ladezustand, die ist bei LFP recht speziell.

Gruss Manfred

Umgekehrt wird ein Schuh draus: aus dem Ausgleichsstrom, im Idealfall dem max Balancerstrom, und der Zeit bis zum Ausgleich kannst du den Drift berechnen. Der Drift ist durch unterschiedliche Selbstentladung oder abweichenden Wirkungsgrad auftretende Abweichung des Ladezustands (SoC) der einzelnen Zellen eines initialisierten Zellverbands, gemessen in Ah. Es gibt keine Möglichkeit, aus der Spannungsdifferenz auf den Drift zu schliessen, da dies bei LFP hochgradig vom Ladezustand der Zelle abhängt (aber weder von deren Grösse noch der Qualität).

Wenn man den Drift zufällig weiss, kann man natürlich auch andersrum rechnen, und kommt dann wie oben korrekt angemerkt auf 30 Stunden bei 50 mA und 1,5 Ah. Nur weiss man die 1,5 Ah halt nicht.

Passive Balancer mit 50 mA kann man für Mignonzellen oder 18650er nehmen. Für grössere Batterien gibt es Aktivbalancer mit ein paar Ampere Ausgleichstrom für einstellige Eurobeträge, da kann ich für den Einsatz von Spielzeugbalancern irgendwie keinen Sachgrund erkennen.

Gruss Manfred

Kommt halt drauf an, was man mag. Im Womo sitzen ist halt was anderes als in der Dose. Und dieses Jahr waren wir mal wieder mit Motorrad und Zelt unterwegs, das ist noch flexibler. Dagegen war mir der Sinn des Wohnwagens nie ganz klar - den Trümmer rumfahren, nur damit das Zelt schon aufgebaut ist? Aber die Leut sind halt verschieden.

Gruss Manfred

Das Öl bleibt bis zuletzt in der Flasche, wo dann am Schluss eine dicke Suppe vor sich hinkocht. Da werden Tropfen mitgerissen, die entweder im Filter oder der Duocontrol landen. Ist wohl eher ein Tauschflaschenproblem, weil man die richtig leermacht. Und ja, es tritt selten auf, aber ein Filter ist schnell gereinigt und viel billiger als der Regler, abgesehen vom Ärger unterwegs.

Gruss Manfred

Die einzigen Akkus, an denen ein Fön gescheit funktioniert, sind Li-Aufbaubatterien oder die Starterbatterie. Bei letzterer sollte vielleicht der Motor laufen, wenn man länger fönt. Praktischerweise hat man die eh dabei. Ja, man braucht einen Wechselrichter für 50 Euro - wenn das zu viel ist, kann man einen mit "modifiziertem" (also ohne) Sinus für die Hälfte kaufen. Nur für den Fön passt das.

Gruss Manfred

Bei der Lima dreht sich eine Spule in einer Spule, egal ob intelligent oder nicht. Die braucht die Batterie als Puffer. Wenn man die Batterie bei laufendem Motor abklemmt, ist das ein Load Dump, und die Spannung läuft gegen 100 V hoch. Ja, die Elektronik muss das aushalten. Nach x Jahren auch noch? Beliebig oft? Und die Aufbauelektrik auch? Ich bitte um Erfahrungsberichte, da ich niemals eine Abschaltung an meiner Starterbatterie dulden würde; nicht mal an den empfindlichen Bleibatterien. Wobei es keinen Unterschied machen dürfte, wenn man "nur" den Ladezweig sperrt.

Gruss Manfred

Wo sitzt die denn? Bei mir hatte die schlaue Werkstatt die Elektronik in einer Verteilerdose einfach drunter geschraubt und ein Kilo Silikon draufgematscht. Das wurde dann zum Aquarium mit den beschriebenen Symptomen. Dauerhafte Abhilfe schuf eine neue Platine, sowie ein Versetzen an die Fahrzeugrückwand mit Ablaufloch. Wenn der Tüv arg drängt, würde ich das Ding überbrücken - normalerweise wird die Dose nicht geprüft.

Gruss Manfred

Ich halte das für ein Märchen. Wo soll der Strom aus der Aufbaubatterie denn hingehen? Die Powerbank liefert ja entsprechend Spannung, und wenn der Motor läuft, kommt Saft von der Lima. Und wenn die Spannung einbricht, zB beim Startvorgang, fällt das Trennrelais wieder ab. Und sollte das tatsächlich zu Rückströmen führen, würde es das bei normalen Startvorgängen auch tun, weil ja durch Verwendung der Powerbank nix anders ist.

Was man wissen sollte: der Startanschluss dieser Powerbanks geht ohne BMS direkt auf die Zellen. Und nein, es sind keine eigensicheren LFP. Also nie über diesen Anschluss laden und nach erfolgter Starthilfe sofort abklemmen. An der Stelle ist die schlappe Starterbatterie wichtig, weil man sonst eine Spannungsspitze durch load dump erzeugt. Die Powerbank ist locker in der Lage, den Motor allein zu starten, aber aus den beschriebenen Gründen ist das eine ganz schlechte Idee. Wenn es nicht klappt, liegt es wie meistens bei Starthilfe an schlechten Kontakten der Klemmen.

Gruss Manfred