Reisemobiltreff

Hallo Peter,

eine gute Temperaturregelung konnte ich durch das Versetzen des Temperaturfühlers
der Truma erreichen. Dieser war direkt unterhalb des CPPlus Panels angebracht und zeigte
keine korrekten Werte an. Den Temperaturfühler habe ich nun seitlich der Eingangstür in
ca. 160 cm Höhe angebracht. Hier werden in meinem WoMo sehr korrekte Werte angezeigt
und die Temperaturregelung funktioniert auch bestens. Vielleicht baue ich noch einen
hinten im WoMo ein, denn Temp. vorn ist nicht Temp. hinten.

Zum Thema INetX System kann ich leider nichts sagen, denke aber, das es eine sehr teure
Variante der Steuerung sein wird. Bei neuen WoMos wahrscheinlich sinnvoll. Ob sich aber
der Kosten/Nutzeneffekt lohnt?

Grüße aus Oberhausen
Uli

Hallo Peter,
auch Truminus benötigt für die Daten der Truma einen MQTT-Server und da wären wir wieder bei einem Raspberry PI. Das Projekt inetbox.py von Dr. Fett benutze ich auch, um die Daten der Truma zu bekommen.

Die 1.Version der Steuerung würde ich nicht mehr einsetzen, da die Truma lediglich hart eingeschaltet wird und bei erreichen der Temp. hart ausgeschaltet wird. Die vorhandene XP-Plus kann das besser. Deshalb ist es wesentlich eleganter, nur die Daten vorzugeben und der Truma den Rest zu überlassen. Ich kann dir die Software für RaspberryPI und ESP8266/ESP32 gerne überlassen, muss allerdings einige Dokudateien erstellen. Die 2.Version mit RPI4B und ESP8266 läuft momentan im WoMo.

Gruss Uli

Hallo Peter,

der esp32 hängt nicht direkt an der Truma, sondern hängt an einem MQTT-Server. Ob es Projekte ohne MQTT-Server gibt, weiß ich nicht.

Bei mir liefen die Tests ohne MQTT-Server nicht so stabil wie mit MQTT-Server, deshalb habe ich nun wieder einen RPI Zero W im Einsatz. Das läuft natürlich auch mit einem RPI 3 B+ oder einem RPI 4.
Schreibzugriffe auf die SDKarte sind so gut wie alle deaktiviert. Das, was an Logging benötigt wird, läuft in ein virtuelles Filesystem, damit die SDKarte geschont wird.

Du brauchst also eine Truma CP plus inet ready,
einen Lin-Adapter, einen Raspberry PI, einen ESP32 oder ESP8266 und natürlich für die App ein Smartphone.
Bei schleeh.de (link von cybersoft) findest du alles, was du dafür brauchst.

Gruß Uli

Hallo Peter,

aus Mangel an externem Interesse habe ich das Projekt nur für den eigenen Bedarf weiterentwickelt und somit nicht auf github gebracht.

Für die Steuerung von Licht, Lüftung, Steckdosen oder auch Lichtleisten mit WS2812b / Neopixel habe ich eine andere Lösung programmiert.Dies habe ich aus mehreren Gründen nicht in die Heizung integriert, da dies nach meiner Erfahrung nur zu unkontrollierbaren Ausfällen führt.

Gruß Uli

Klemme 30 ist Dauerplus von der Starter-Batterie.

Was die Kabelquerschnitte angeht, reicht das aus, denn 5000W
ist die mögliche kurzfristige Leistung des Wechselrichters und
nicht die Dauerleistung. Da keine Verbraucher am WR sind, die
mehr als 1500W Leistung haben, ist das Gesamtsystem mit 150A
abgesichert, also keine 480A. Eine durchgebrannte Sicherung
habe ich bisher nicht gehabt und bisher habe ich auch bei "Made
in Germany" gelernt, das ein Gerät niemals mit 100% betrieben
werden soll, denn sonst leidet die Lebensdauer erheblich.
--> Es rechnen sich 5000W bei 12V und 1m auch nicht 4mal so viel
(100A), sondern 62 mm². Es sind dann bei 12V und 1500W und
1m genau 18,6 mm². Hier reichen 25 mm² aus.

Votronic empfiehlt sogar einen Kabelquerschnitt von 6 mm² (be-
zogen auf die Kabellänge) für den Ladebooster. Es sind ja auch
nur 45A im Maximum.

Die Solarkabel reichen auch aus, da ich den Laderegler in der
direkten Nähe der Aufbaubatterie stehen habe und Module mit
einer höheren Spannung (44V) gewählt habe. Dadurch verringert
sich der Kabelquerschnitt erheblich.

Und zum Schluß. Es sind alle Querschnitte so bemessen, das sie
völlig ausreichend sind. Vielleicht hat ja auch der eine oder
andere einen Kabelladen, denn doppelt dicke Kabel kosten auch
wesentlich mehr und wiegen auch mehr. Das bringt natürlich
auch wesentlich mehr Knete in den Geldbeutel.

Letztendlich muss jeder für sich entscheiden, was er für Kabel
nimmt.

Viele Grüße aus Oberhausen
Uli

Um die Verwirrung komplett zu machen, hier noch meine Konfiguration:

Hardware:

Büttner Netzumschaltung MT NU 3600
- Schaltet automatisch von Landstrom auf Akkustrom um

VOTRONIC VCC 1212-45 IUoU-Li Ladewandler
- Booster mit 45A für LI-Akkus (Anschluß für Klemme 30)

Sinus-Wechselrichter (2500W/5000W) von EDECOA 2.Generation

Kabelquerschnitte:
2*6 mm² von Starterbatterie (LIMA) zum Ladebooster, Länge ca. 1,5m
2*25 mm² von Lithium-Doppelpack 2*100Ah zum Wechselrichter ca. 1m
3*1,5 mm² für 230V Leitungen
2*2,5 mm² für Solar 4*150W je 44V ca. 3m

Grüße aus Oberhausen
Uli

Beim Challenger wurde ein SLP mitgeliefert und der war sogar
zu gebrauchen.

Also werde ich wohl mit Mess-Schnüren und Multimeter
ausmessen müssen, welches Kabel wo ankommt.

Hat denn niemand so etwas?

Klar, meine Gedanken, meine Entwicklung und mein Code.
Infos weiter oben im Thread, denn die APP hat sich nicht
verändert.

Ob ich ohne RPI weitermache, oder doch einen RPI einsetze, hängt
davon ab, für was ich einen RPI noch benötigen könnte.
Zum Beispiel als Datenlogger für die Heizung (Zeiten EIN/AUS,
Zeiten Warmwasser), Solarstrom-Logging, Temperaturlogging
(Module mit ESP8266 und Batteriebetrieb).
Hier bietet ein RPI wesentlich mehr Möglichkeiten, um Auswertungen
zu fahren. Auf jeden Fall dann mit Festplatte.

Ohne RPI läuft es für dieses Jahr in meinem WoMo.

Hallo Forengemeinde,

zur Heizungssteuerung gibt es Neuigkeiten.
Die Steuerung läuft jetzt ohne MQTT-Server. Somit fällt der Raspberry PI weg und ein
ESP8266 oder ESP32 kommuniziert direkt mit der Truma.

Das ganze ist bei mir im Testlauf. An der APP hat sich nichts verändert, die ist nach
wie vor mit B4X erstellt.

Grüße
Uli

PS: Warum die Umstellung? Der Raspberry PI stellt nach einiger Zeit seine Arbeit ein,
es sei denn, man gönnt sich eine Festplatte/SSD statt der SD-Karte.

Hallo zusammen.

Ich suche einen Stromlaufplan für meinen Roller Team Kronos 287TL Baujahr 2021 (Modell 2022).
Falls ihr so etwas haben solltet -auch selbstgemacht- immer her damit.

Grüße aus Oberhausen
Uli

In unserem Wohnmobil sind leider alle LED-Leisten nicht dimmbar. Einige davon sind für uns zu hell und könnten etwas dunkler sein.
Ich habe kurzerhand einen Schaltregler in die Stromzuführung gesetzt. Dieser kann durch den kleinen Trimmpoti mit einem Minischraubendreher eingestellt werden.
Beim grossen E z. B. StepDown Regler.
Belastbar ist er mit ca. 2A.

Da es für ALDEN-TV (keine Smart TV) keine Fernbedienungs-APP für Smartphones gibt, habe ich für die App "irplus" von Binarymode eine Konfiguration erstellt, die die wichtigsten Tasten abbildet. Funktioniert natürlich nur, wenn das Smartphone über eine Infrarot-Diode verfügt.

Einfach nachfolgende Datei downloaden und in irplus importieren.

Der tote Winkel beim Wohnmobil trotz gebogene Spiegel unterhalb der Aussenspiegel ist bei beiden Seiten recht gross. Links kann ich ja noch durchs Fenster schauen, ist aber rechts nicht möglich.
Abhilfe gibt es für die Bastler mit 2 ESP32-Cam Modulen, die mit Draht und Krokoklemmen in den Lüftungsschlitzen befestigt sind.
2 mal 3m. Micro-USB Lade Kabel und ein 12V Steckdosen Adapter zur Spannungsversorgung.
Die Software wird in der Arduino IDE mitgeliefert.
Zum Anzeigen der Camera-Streams benutze ich ein altes Smartphone mit der App tiny Am.

Funktioniert bestens und ist günstig zu bauen.

Bilder muss ich nachliefern, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.

Jetzt fühl dich nicht gleich angegriffen, denn das habe ich nicht getan. Ich habe von meiner SOG geschrieben und von den meisten Fällen.

Bei mir reichte das Ausblasen des Lüfters mit einem Staubsauger. Danach lief er wieder.

Der verbaute Motor ist ein gekapselter wasserdichter Motor von Farnell und sollte nicht so schnell kaputt gehen. In den meisten Fällen hängt nur Staub/Dreck in den Lüfterschaufeln. Nach entfernen läuft er wieder.

Hallo zusammen,

Hier etwas für den Batteriestatus:
Auswählbar sind momentan bis zu 8 Module über das Menü, die an die Batterien oder Solarmodule
angeschlossen werden können. Das Logging der Daten erfolgt im Moment alle 10s zum
Raspberry PI.

Da ich ein INA219 verwendet habe, habe ich die Library angepasst, damit auch andere
Shunts Verwendung finden können. Möglich sind Shunts mit 100A, 200A, 300A und jeweils
75mV oder der originale Shunt (ca. 3,5A).

Getestet hab ich mit kleinen Verbrauchern. Große Verbraucher im Test ab morgen im Wohnmobil.

Grüße
Uli

Ja, ja, diese doofen Seriellen Schnittstellen. Ich habe bisher in
99% aller Fälle Verbindungsprobleme und seit ich einen Adapter
benutze, klappt alles einwandfrei.
Es ist die Version mit CP2102: Einfach in den seriellen Port stecken und schon hat man eine serielle Schnittstelle (/dev/ttyUSB0). Sollten die Einstellungen nicht passen, hier die Settings:

TRUMAADAPTER="/dev/ttyUSB0"
--------------------------------------------------------------
/bin/stty -F $TRUMAADAPTER ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok \
-echoctl -echoke speed 9600 time 1 -crtscts -echo -ixoff cs8 >/dev/null 2>/dev/null
--------------------------------------------------------------

Funktioniert auch perfekt mit dem RPI ZERO W. Da werden die Anschlüsse direkt an die
Platine gelötet.

Nein, noch nicht.
Wir hatten mal eine Truma Aventa im Vorgängermobil und
den Krach möchte ich nicht mehr haben. Peltier ist fast geräuschlos,
zumindest wenn die Lüfter auf Mitte stehen. Mir reichen ja schon 3-4°C
kühler aus.

Sid Omsa hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 21:51

UliWinkler hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 13:20

Heizungssteuerung eingebaut. Ist im Testbetrieb.

Am Hubbett angefangen, die Halterungen zu lösen, da sich die Aufhängung verabschiedet hat.
--> Leider mit nur einem Niet befestigt. Da sag ich mal nichts dazu... Mache die Befestigung
der Aufhängung komplett neu.

Maße genommen für die Peltier-Kühlungsanlage (fast lautlos ). Akkus und BMS dafür bestellt.
Zusätzliche Solarpanels bestelle ich erst, wenns wärmer ist, die Preise fallen bis dahin noch.

Was für eine "Peltier-Kühlungsanlage" verbaut Du da.. und wie?
Bin da sehr neugierig, weil die Hitze ja irgendwo hin muss.

Die ist in Planung und kommt hinten in die Garage:
- 12 Peltier-Elemente (je 4 Stück als Block zuschaltbar -> 3 * 12 A max. = 36A bei ca. 12V = ca. 460W)
- 2 120-er Lüfter für Ansaugung warme Raumluft unten und Einspeisung kalte Luft oben (50-er Rohr).
- 2 120-er Lüfter für Ansaugung Aussenluft zur Kühlung Peltierelemente und Ausblasen der
warmen Luft (beides über Öffnung vor der Garagentür mit 50-er Rohr).
- 160 AH Winston LiFEYPO4 für Versorgung, Laden per Solar und Landstrom
- Steuerung per ESP8266 o. ESP32